Hyundai Getz>> Операция и техническое обслуживание>> Советы об автомобильной эксплуатации
Долговечность автомобиля
Долговечность автомобиля во многих отношениях зависит от стиля вождения, поэтому мы обсудим, как мы идем и поскольку не необходимо пойти если, конечно, есть желание накопить и автомобиль и деньги.
При продолжении на автомобиль для работы или к деловой поездке, попытайтесь подсчитать, сколько времени Вы должны использовать сцепление, передачу и тормоза. В конце концов, в то время как автомобиль совершенно в порядке, редко кому приходит на ум, чтобы обратить внимание на то, как те или другие средства управления используются. Конечно, чтобы измениться, скажем, пока время не стерло тормоз колодки, это просто. И здесь необходимо переделать замену тормозных барабанов или дисков. И абсолютно неудобный, чтобы справиться с изношенными деталями сцепления или передачи.
Что-либо, конечно, в автомобиле не вечно. Но если Вы, давайте примем, давайте незаконно часто использовать сцепление, маневрирующее в плотном городском потоке, и не удалить ногу из педали, даже стоящей на светофоре, помещенных 80 тысячах в км управляемых, которыми не будет диск сцепления, чтобы служить, конечно. Его замена перед графиком положения не спасет: на повороте преждевременная неудача пластин «корзины» сцепления и отношения обесточивания сцепления, которое от беспечной операции передачи просто «высыхает» и ломает «корзину»...
То же самое возможно сказать и о передаче. Самый «терпеливый» к прислуге – «Жигулевской» передаче – способный «отъездить» и 150, и 200 тысяч в км без ремонта; передачи автомобилей Audi немного более способны, чтобы служить. Но мчащееся управление коробкой, сопровождаемой толчками рычага от одного положения другого, задолго до термина, выводит синхронизаторы из строя. И это, хотя а не самое трудное, но ремонт. Поэтому терпеливые водители, переключая передачи, используют технику «на три счета», это - то, как будто о себе определяют «время, два, три», переводя рычаг от одного положения в другом.
Однако «спортсменам», предпочитая взять быстрый «немедленно», необходимо заплатить не только регулирование провала и раньше срока изношенную резину. В таком стиле улучшения огромной погрузки необходимо на детали двигателя – стержни равных угловых скоростей, подшипников, диска сцепления, не говоря уже о двигателе. Несомненно, современные автомобили, оборудованные мощными двигателями, могут пойти любое время как спортивные состязания. Но они не предназначены для «спортивной» нагрузки, если, конечно, речь не идет о «единственном» автомобиле.
Что сделать, если, тем не менее, там необходимость состоит в том, чтобы «порвать» двигатель, выйдя на мягкой дороге, которой становятся, или закрадываясь в песок или на льду? Квалифицированные водители знают, как прибыть в подобные случаи: они создают условия, поднимающие его проходимость для автомобиля. Достаточно понизить давление в шинах ведущих колес к одной атмосфере значительно, чтобы улучшить сцепление колес с поверхностью грунтовой дороги. И на автомобильном превышении с передними ведущими колесами в проходимости автомобиль классической конфигурации, трудные территории преодоленных грунтовых дорог, перемещая поддержку.

Подготовка автомобиля в течение зимы
Все советы закончились более низкие, и рекомендации неважны для выполнения независимо. Если нет никакого желания слоняться – станции технического обслуживания и владельцы-профессионалы. Но Вы должны представлять, что точно необходимо для того, чтобы сделать с автомобилем, точно объяснить его владельцу, и иногда и отслеживать это все было сделано правильно.
Шины
На снегу и льду в босых людях не идут – автомобиль в течение зимы также должен быть изменен. О зимней резине это написано очень, поэтому мы напомним вскоре только высоким огням.
Шины предназначены для зимней операции с отметками: «M+S» («Грязь + Сноу» имеет в виду грязь+снег), «W» («Зима» или зима). Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в форме снежинки или тучки.
Лучше немного уже выбрать шины, чем, что Вы используете летом, – это естественно в допустимом для Вашего автомобиля ряда размеров. Защитник должен прижаться через кашу snezhno-грязи к покрытию фирмы, узкие шины справляются с такой проблемой лучше.
Зимой это - нежелательный, чтобы применить всепогодные шины – которые отмечены индексами «КАК» («Все Сезоны» – все сезоны) или «АЙ» («Любая Погода» – любая погода).
«Зимние» возможности в них слабый; всепогодный в истинном значении слова возможно рассмотреть их только, если это - вопрос о малоснежной в Европу, вместо России.
Шины Shipovannye на льду и снегу держатся лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении как на иголках вероятности блокирования колес, дрейфуйте и тормоз путем увеличения: стальные шипы не плохо скользят на асфальте. Опасность состоит также, что водители вслепую доверяют шипам и, тормозя на асфальте, ожидают от них ту же самую власть смерти, а также на льду. Между прочим, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя не хуже, чем шипованные.
Некоторые водители помещают шипованные шины только на ведущие колеса зимой. И в проводимом отпуске... Лето. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность натяжения вниз нешипованной пары колес очень большая даже в довольно безопасных ситуациях – сцепление и факторы сопротивления к боковому отказу слишком сильно отличаются.
Двигатель
Основная проблема зимой – запуск холодного двигателя. Чаще, это возникает со ссылкой на двигатели карбюратора, но во время сильного мороза с ним может стоять и владелец автомобиля двигатель, оборудованный системой инъекции. Причины известны – утолщенная нефть, падение мощности сумматора и плохое испарение бензина. Масла и сумматоры, которые мы рассмотрим отдельно, на данный момент некоторые слова об опыте стран с холодным климатом, где предстартовые электронагреватели, такие «котлы» в системе охлаждения двигателя широко применены. Приблизился на доме или офисе, толкал штепсель в гнезде, включал таймер... К необходимому времени будет нагрет двигатель, и некоторые проекты нагревателей обеспечивают также нагревающийся салон.
Электрические устройства нагревания представлены несколько лет и на российском рынке. Финские нагреватели, которые могут быть закончены с таймерами, используют самую большую популярность.
Основное отсутствие электронагревания состоит, что в доме или офисе необходимо иметь специальную охрану с гнездом. Выход – независимый нагреватель на жидком топливе, которое также построено в системе охлаждения двигателя и работ принципом нагревающей воду меди. Как топливо для него бензин или дизельное топливо в зависимости от на том, что двигатель Вашего автомобиля работает подачи.
Преимущество систем отопления состоит также, что в их применении ресурс двигателя увеличивается. Каждый запуск холодного двигателя при температуре 20 °С эквивалентен пробегу 800 км. Между прочим, согласно современным взглядам двигатель достигнет рабочей температуры быстрее, и ее ухудшение будет состоять меньше в том если после запуска, чтобы не быть на остановке и начать движение как можно скорее, предотвращение, конечно, чрезмерную нагрузку на двигатель.
Нефть
Нефтяная замена обычно прозводят в закреплении с автомобилем бежит, вместо к сезону. Подавляющее большинство современных машинных масел в некоторой степени всепогодное. Это рассматривают, необходимо, что заполнить, которому предлагают производителя в автомобильной инструкции по обслуживанию. Но зимы происходят отличающиеся – и теплый мокрый, и морозный. И абсолютно не ясно, предположил ли производитель, что его автомобиль будет сохраняться в условиях российской зимы и что нефть требуется, чтобы он «более холодно».
Если Вы решили отступить от требований инструкции, по нефтяному выбору возможно использовать простой прием определения его температурной пригодности – для безопасного. Мы называем этот прием «правилом 35».
Обозначение класса его вязкости должно вступить в отметки машинного масла на SAE масштаба. Например: 15W-40. Это означает, что данная нефть на вязкости в «минус» температура отвечает требованиям, показанным зимним маслам класса 15W, и в «плюсовой» – к летним маслам класса 40.
Помните номер «35». Если от него, чтобы вычесть «зимний» индекс класса вязкости (в нашем примере это «15») размер, названный в ограничении температуры прокачиваемости, сложится, т.е. температура, при которой нефть все еще держит текучесть: 35–15=20. Средства, нефть 15W-40 может использовать при температуре для – 20 °С.
Соответственно, менее «зимний» индекс класса вязкости, нефть более холодная»: 10 Вт – к – 25 °С; 5 Вт – к – 30 °С.
Это также - «правило 35» – простой и полезный.
Аккумуляторная батарея
Ударил, что мороз и сумматор все еще вчера энергично скручивание начинающего, категорически отказываются делать это. Что-либо удивление: когда Вы зарядили в его прошлый раз?
Если сумматор «довольно молод», (до 3–4 лет) на пороге зимы он должен быть вымыт снаружи к ясным штепселям и полностью заряжать (если бы автомобиль постоянно сохранялся в городе, заряд батареи, наверняка, далек от номинала). Если старый сумматор и к номинальной способности не будет заряжен, изменение без медитаций, по-другому зимой это принесет Вам – способность и так сильно падает с температурным падением, и здесь также повышенным потреблением энергии: нагреватель, нагревание мест, света, «хранители двора», нагреватель заднего стакана...
По оценкам экспертов средняя продолжительность «жизни высокого качества» аккумуляторная батарея делает приблизительно 12 месяцев, постепенное «увядание» далее начинается. И пик продаж стартерных батареи, по словам продавцов, необходим только в течение осени.
Времена, когда владелец автомобиля был сбит в поисках нового сумматора, проходили в течение долгого времени: от множества товарных знаков и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Что выбрать – частное дело всех. Мы заметим только, что на рынке теперь возможно ассигновать две ценовых группы: батареи в стоимости более чем 60$ (обычно к 100$), например Bosch, Steco, американец, Фиэмм и сумматоры под ценой ниже 60$ (Mutlu, Inci, Центры, SAEM и т.д.).
Более высокие цены на батареи первой группы определены более прекрасной технологией их изготовления. Эти сумматоры, как правило, касаются категории оставленного без присмотра. Специальные типы electrolits и трудное выполнение таких батарей увеличивают свой ресурс и предоставляют высокому стартерные ток, гарантирующий проворачивание проворачиваемой шахты двигателя даже в сильных морозах. Ведущие производители теперь бесперебойно используют технологию упаковки пластин поэтому, возможно избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.
Более дешевые сумматоры требуют периодического обслуживания – проверки плотности электроосвещенных и измерение его уровня.
Часто при покупке новой попытки батареи выбрать способность больше, если только батарея имеет на месте, устраненном для него. Но способность не главное. Где это - более важный стартерный ток, которому предоставляют батарею. В конце концов, даже в сумматоре высокой производительности этот индикатор (из-за большого собственного сопротивления) может казаться более низким, чем в сумматоре меньшей мощности. Кроме того, более высокий ток гимнастики требуется, чтобы мощный аккумулятор , который не обеспечит генератор Вашего автомобиля, и батарея, в то время как в обслуживании будет освобожден от обязательств все больше, который является жалким, затронет срок своего обслуживания.
При покупке батареи, отличающейся от постоянного клиента, обратите внимание на расположение его штепселей: сумматоры производят впечатление, чтобы «возвратить полярность», которой штепселя провода Вашего автомобиля могут и не достигать.
Система воспламенения
Перед подходом зимы не забывают о высоковольтных проводах. После вождения нескольких лет на наших «соленых» дорогах желательно заменить их, лучше на проводах с силиконовым покрытием, которые менее чувствительны к температурным снижениям. Кроме того, на них иней, который часто происходит причина отсутствия искры, не сформирован. Коррозия или плохой вдох штепселей аккумуляторной батареи могут быть банальной причиной сбоев в системе воспламенения.
Отдельно – о свечах. Обычно они изменены каждым 15-20 тысяч в км, т.е. однажды за полтора года (некоторые суперсовременные свечи поддерживают 100 тысяч в км управляемых и больше). Чтобы экономить на свечах (к calcinate, уберите и отрегулируйте обратные реакции), это не необходимо. Замените свечи, по крайней мере, один раз в год это, это недорого. Новые свечи устанавливают на пороге зимы.
Система электроснабжения
Довольно часто система электроснабжения у основания неудовлетворительной работы двигателя в течение зимнего времени. И все из-за водного конденсата, который накопился в топливном баке. Если в баке есть стопор утечки, вода может быть слита просто; если не присутствует , чтобы «нейтрализовать», применив так называемый вытеснители влажность. Почти все ведущие производители автомобиля химические товары (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) предлагают подобные приготовления: заполненный в топливном баке, они постепенно очищают систему электроснабжения.
К лишнему не поместит также новый фильтр тонкого прояснения топлива, чтобы быть убежденным в чистоте пульверизаторов.
Тело
Зима не лучший сезон для автомобиля, особенно при движении на улицах в изобилии усыпан солью. В этот период тело как можно больше выставлено коррозии, поэтому ее антикоррозийная обработка довольно желательна. Однако по словам сотрудников некоторого санкционированного обслуживания высылает, для многих новых иностранных автомобилей, особенно с zinced телом, это - достаточно фабричной обработки.
Антикоррозийная обработка требует технологию строгое соблюдение, и хотя почти все производители защитных материалов освобождают их в упаковке для домашнего применения, все равно более предпочтительно потратить обработку в специализированном сервисном центре. Затраты заранее
Узнать, на том, какая технология это выполнено. В любом случае прежде, чем покрыть привлечение основания и выгибает автомобиль, должен быть очищен от грязи, вымыт и сушеный тщательно.
Зима – трудно проверяет и на краску и покрытие лака тела. Снижения температуры Sharp, снег путал с солью, ледяной коркой – все, что это приводит к возникновению микротрещин на краске. Поверхность тела может быть защищена специальные структуры, подходящие для использования при низкой температуре, например Плюс Тефлон или Цветное Волшебство. Обработка этими приготовлениями тратит к один раз в месяц после обязательного слива автомобиля и его сушки.
Вопрос на том, где держать автомобиль зимой, на самом деле обычно, это не необходимо: в ком гараж, в ком не присутствует, держат его в гараже, – на улице. Странно достаточно, с точки зрения
(От коррозии вместо от воровства) между поездками и в течение ночи лучше оставить безопасности тела, автомобиль на улице – при холодном процессе коррозии тела идет более медленно. В холодном гараже тепла, ассигнованного с автомобилем, удовлетворяет на этом его некоторые, чтобы нагреться, и расплавленный снег с солью, некоторое время активно делает грязное дело. Хорошо и в теплом гараже, даже если Вы тщательно отмыли автомобиль от соли снизу, это выдержит всю ночь напролет влажное...
Очки
Видимость – не только успокаивает, но также и безопасность. Поэтому едва необходимо напомнить, что дворники экрана, дуя и нагревание очков должны быть пригодными к эксплуатации. Щетки, уезжающие на стеклянных матовых полосах, безопасно выбросьте. И покупка нового, попытайтесь выбрать фирму – Bosch, ITE, Чемпион, и т.д. Жители северных регионов могут попробовать нагретые щетки, которые связаны с бортовой сетью; они появились в продаже не так давно.
Теперь это прямое об очках. Их обзор лучше для поручения эксперту, но также и личный контроль не предотвратит. Даже маленький скол на лобовом стекле во время первого мороза после осеннего дождя повернется к трещине высокого качества. Существующие технологии ремонта позволяют устранять подобный дефект без стеклянного удаления. Это легче и более дешево, чем замена полетела вниз.
Еще одна «зимняя» проблема – запотевание очки. В пригодной к эксплуатации системе вентиляции редко возникает, но... Применение жидкостей-antizapotevatelej, например Антитуман или Никогда Туман, который достаточно поставить стекло времен через неделю, Не Помогает.
Эксплуатационные материалы
У всех материалов счета, включая антифриз и гидравлические жидкости в двигателях тормозов и сцеплений, есть срок службы. Если возникают, хотя малейшие сомнения, не необходимо выбрать часть антифриза, который стал коричневым или становится зеленым от старости от радиатора и помещать его на тест в морозильнике. Замените антифриз. Также не экономьте, покупая сомнительные приготовления без этикеток, и свидетельства, – более дорого справятся.
Не менее тщательно необходимо приблизиться и к выбору морозостойких жидкостей для моечных машин очков. Это в сельской местности в – 20 °С под колесами сохнет и чистый снег. И в Москве даже во время сильного мороза – грязный жир swill, который чистит охотно клевету на стекле, преобразовывающем в непрозрачный беловатый фильм. Поэтому ликвидный запас в баке моечной машины лобового стекла – обязательное условие безопасного вождения. Но покупая жидкость, какая температура замораживания –20 °С, не находиться под заблуждением и не растворяет его, даже если на улице 10 °С. Практика показывает, что в движении жидкости с замораживанием температуры 40 °С укрепляют на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз если стекло, чтобы не нагреться (до вопроса на эксплуатационной надежности системы вентиляции и нагревающийся).
Морозостойкие жидкости для моечной машины лобового стекла, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и прозрачное стекло. Некоторые из них, правды, незаконно пена, но также и они, это намного лучше, чем дешевая водка, с которой некоторые предпочитают заполнять в баке.

Эксплуатация шин
Шины на любом автомобиле стираются неравноценно и неоднородно. Это вызывается его дизайном (например, проведя и управляется, загружены больше), техническое состояние скобки приостановки (сайлентблоков, весны, амортизаторы) и другие причины.
То, что шины (включая «запаску»), в то время как в обслуживании стерся одновременно и в регулярных интервалах, производители, рекомендуют обменяться положением колес во всех ЭТО, которое является через 10-15 тысяч в км пробега. Однако, каждая шина, входя в новое место, сначала это заработано дополнительный, и это не всегда проходит без последствий. Мы скажем в нем, внешние пути лучше остались. Повысившись до места того, что, где те же самые пути более изношены, оно быстро вытрет, поскольку они сначала будут загружены более сильно изношенное внутреннее. Подобные дополнительные заработок шин «едят» это ресурс, большая часть части (ходимости), чем техническое состояние автомобиля, в первую очередь хуже, чем скобка приостановки. Кроме того, после того, как ремонт ходовой части или регулирование сходимости беспорядка характера колес ухудшения шины, остающейся на старом месте, покажут, изменилось ли что-то здесь.
Считая все им, квалифицированные автомобилисты обмениваются положением шин через 25-30 тысяч в км пробега, т.е. в один-два раза перед неудачей. В этом случае, чтобы заменить (и купить) это возможно не сразу весь полный комплект шин, которые многие устраивают.
Рекомендуемое давление в шинах
Рекомендуемое давление в шинах определено на этикетке, расположенной на внутренней части люка оптового рта топливного бака. Давление в шинах 155/80 R13, 175/70 R13 и 185/60 R14 должно сделать 2,1 кг/с.

Это не получено (советы)
Ваши аппаратные средства должны быть безупречными – после всего времени, которое Вы имеете, это те же самые деньги, которые, мы надеемся, в Вас также. Не теряйте ни это, ни другого. Если кто его знает, где уведенная связь или сожженный утюгом брючина может стать причиной неудачи деловой встречи, что затем, чтобы говорить об автомобиле, который не хочет быть полученным в течение часа перед назначенными переговорами.
Рано утром, просто побритым и полным замечательных планов, Вы подскакиваете в автомобиле, «ключ на начале» и... Зачем линии?! Еще раз. Все еще... Нервные манипуляции с ключом в замке воспламенения и педалях успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – «являются струей».
Успокоиться. Не необходимо ворваться в английский иск под капюшоном и, пороча связь грязь, попытаться поставить диагноз. В течение пяти минут, скорее всего, не вылечивают. Возьмите другую машину и обращение с заболевшим другом отпуск до вечера. И лучшее обвинение его «врачам» с хорошей репутацией, особенно если Вы не эксперт. Так будет более дешевым. Хорошо и если Ваш друг хорошо знаком Вам, также Вы считаете себя как целитель – хорошо, пробуете, если не лень, которая будет испорчена или нет никакого другого выхода.
Необходимо начать легкое определение диагноза: изучите мысленно признаки. Первое – ли «повороты» начинающий? Если да, это сколько энергично? Вы уже знаете, что ответ – помнит, что произошел при первых попытках получить автомобиль. Если не помнят, попробуйте еще раз.
Если начинающий не крутит вообще и вообще не щелкает по реле тяги при включении воспламенения, этом или дефектный (возможно закрыть капюшон, и следовать в совет закончилось выше: «Возьмите другую машину …»), или электрический круг подачи начинающего (сумматор был разъединен, или деревни) дефектное. Только на редких моделях схема подачи начинающего может быть защищена замок безопасности. Это просто для нахождения, особенно если заранее дворянство, где это. Если сумматор кроме начинающего также все электрическое оборудование, как правило, не работает, виновно. Элементарный и умеренный случай – подал, один из штепселей стал загрязненным или окисленным, но сумматор совершенно в порядке. Сожмите крепления штепселей на нем и на начинающем (если). Если это будет узнано, что батарея полностью села (забыли выключать для ночных размерных огней), возможно уехать, тем не менее, но с помощью. Здесь, как они говорят, варианты возможны. Возможно попытаться быть полученным от толчка, холма или буксировки. Однако, не находитесь под заблуждением: автомобилю с автоматической коробкой передач или электронной инъекцией топлива (если там электрический бензонасос) не удастся быть полученным эти пути. Необходимо «получить свет» от соседа. Однако в некоторых автомобилях это может привести к «компьютерным» убыткам – центральный блок системы электронного управления двигателя (прочитайте инструкцию к автомобилю). Если начинающий крутит, но вял (бизнес происходит летом, зима – предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумуляторная батарея почти абсолютно освобождена от обязательств. Это будет видимо на слабом свету фар или работе звукового сигнала. Выше-установленного варианты помощи в этом случае входят в силу.
Если начинающий крутит энергично, и двигатель не реагирует на попытки он, чтобы получить, безопасно исключить из дальнейших отражений все связанные с сумматором. Система контроля воспламенения или топливного предоставления, не будет ошибочно. В определении диагноза и лечении «болезни» каждой из систем системный подход необходим. Лучше, чтобы начаться с воспламенения – в этой системе сбоя, встречаются чаще, особенно в сырую погоду.
Так, необходимо «искать искру». Ваш автомобиль оборудован электронной бесконтактной системой воспламенения, которое может быть интегрировано в систему электронного управления двигателя. В любом случае система воспламенения состоит из трех частей. Часть первое – низковольтный (специальная мера плюс коробка с электронным наполнением, формируя искру). Часть второе – поднимающий трансформатор звонила в мир катушкой воспламенения. Часть третье – высоковольтный (механический или электронный дистрибьютор воспламенения и высоковольтные провода системы воспламенения, на котором ток власти принесен к свечам). И, естественно, свечи. Проверка всей этой экономики должна быть потрачена шаг за шагом и лучше, чтобы начаться «с конца».
Организуйте первое. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе, то, что соединяет катушку воспламенения к дистрибьютору. Проводной наконечник должен быть взят из покрытия дистрибьютора и приблизиться к любой детали, имеющей хороший контакт, чтобы «нагрузить» (корпус) автомобиля (это окрашено или нет, не имеет никакой стоимости), и зафиксировать так, чтобы между наконечником и выбранной деталью, там была обратная реакция 5-7 мм. Крепить провод это необходимо особенно достоверно: если упадет на «вес», электроника «немедленно умрет». По той же самой причине невозможно «ударить» провод на случае. Рука, чтобы держать его также, это не рекомендуется, вообще, – будет прекрасная забастовка ток.
Стадия второго. Поверните двигатель начинающий. Таким образом посмотрите, который происходит на проводном наконечнике. Два варианта возможны. Более благоприятный – искра. Сильный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает область дальнейших поисков.
В первую очередь, необходимо раскрыть дистрибьютора. Под ним это может появиться сыро, и это грязно. На таком «проводнике» искра охотно уменьшается где угодно, только не там, где это необходимо.
Чтобы вытереть, уберите и высохните. В то же время безопасно убрать и контакты дистрибьютора, например, маленькая кожа. Исследуйте так называемый «бегунок». Если на нем или на покрытии дистрибьютора узнает темный след электрического расстройства, деталь должна быть изменена. По самому предубежденному изображению проверяют провода, идущие от дистрибьютора к свечам. Провода и их подсказки должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по Вашему мнению, все в порядке, возможно поместить покрытие в место, восстановить связи и попытаться получить двигатель. Если сбой был скрыт под покрытием, двигатель будет получен, или в худшем случае по крайней мере, начнет чихать. Слишком благоприятный признак – Вы на правильном пути. Однако необходимо сложиться, убрать и высушить свечи: в попытках получить двигатель Вы заполнили с их бензином. Если двигатель не чихает вообще, свечи все равно должны быть выпущены, убраны и проверены. Легче, если есть запасной полный комплект.
Если Вы уже достигли стадии изменения свечей, возможно проверить достаточно эффективно (и это эффективно), система воспламенения в целом. Соединив с выпущенными свечами высоковольтные провода системы воспламенения, соберите свечи в связке как морковь и проветрите его частью вырезания свечей с мягким обнаженным проводом. Будьте убеждены, что провод связывается к каждой свече, но не касается их центральных электродов. Свободный конец провода соединяется с «весом». Устроив связку свечей в удобном для наблюдения из салона место, крутите двигатель начинающий. Между электродами свечей по очереди (согласно
Рабочий процесс цилиндров), должен подсунуть веселые искры. Если это так вся система воспламенения пригодно к эксплуатации. Звук двигателя таким образом будет очень необычен, но будет не напуган, в конце концов это поворачивается с выпущенными свечами. Долго не крутите. Хуже, если на второй стадии проверки другой вариант происходит: искры между центральным проводом и «весом» не присутствуют. Средства, вопрос не находится в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут более трудными, оценят запас времени и желания. Если и это и другой доступный, начните третью стадию.
Организуйте третье. Проверьте, перемещается ли давление на катушку зажигания. Это легко для того, чтобы сделать тестера и если это не присутствует, возможно использовать подкапотную лампа. Пара проводов Однако требуется, чтобы соединять его с катушкой. Чтобы соединить лампочку, это необходимо между «весом» и входом первичной обмотки.
В третьей стадии как обычно, два варианта также возможны: давление на катушку или шаги, или не присутствуют. Если шаги, катушка – расстройство или короткое замыкание виновны, который, однако, происходит чрезвычайно редко. Катушка должна быть изменена. Есть плохой контакт в связи проводов с катушкой, чаще. Или та же самая влажная грязь, на которой уплывает искра, она не известна где. Иногда катушка полируется, чтобы сиять, но под нею невидимая, очень узкая полоса грязи – остается довольно хороший проводник.
Если в третьей стадии Вы были убеждены, что давление на катушку не перемещается – электроника или связывается, и ненадежные связи в низковольтной части системы воспламенения виновно. С электроникой (распределительный щит и мера в случае дистрибьютора более редки) Вы не будете консультироваться – их диагностике нужно специальное оборудование. Это возможно, если не надеть гнездо меры на случай дистрибьютора – внезапно поможет. На контактах гнезда только 12 В поэтому возможно потянуть давление бесстрашно. Если давление появилось (в контактах дерганье лампочка мерцания), восстанови, все отвинченные и демонтированные, начните автомобиль и, возможно, все еще сделает успехи в делах. Если двигатель не запущен, но уже по крайней мере, чихает – оказываются свечами и... (См. выше).
Это может сложиться и так, чтобы вся система воспламенения проверила, это совершенно в порядке, и двигатель, хотя Вы разрываетесь, все равно не получен. Средства, проблемы от других из упомянутых перед системами – система электроснабжения, которая является топливным предоставлением в двигателе.
Если в Вас автомобиль с инъекцией (инжекторная система предоставления топлива), не касайтесь его (к системе). Вы можете прийти к заключению только, что это дефектное: искра, топливные подходы – средства, это, любимый. Лечение только в больнице. В условиях дома и в ремесленниках, чтобы восстановить его это бесполезно, и даже это вредно.
Редкий, но мы оставили самый неприятный диагноз наконец. Если начинающий обычно работает, и Вы уже потратили кучу времени и были убеждены, что воспламенение и еда в полном заказе, но автомобиль, тем не менее, не получен – необходимо исследовать пояс двигателя распредвала. Однако решите: эта проверка может быть потрачена и в начале, особенно если двигатель передал больше чем 60 тысяч в км. Сложность, которую необходимо удалить или по крайней мере частично не согнуть верхнюю часть пластмассовой пластмассы пояса или металлического кожуха. Вероятно, в поясе teeths (в поясах, а также в людях, зубы потерян от старости) отключены. В этом случае распредвал не вращается, также двигатель не будет работать. Ясно, что необходимо заменить беззубый пояс. Процедура замены пояса проста, но есть достаточно хлопотна. Это потрачено в больнице. Хорошо, если все ограничено заменой одного пояса вместо погнутых клапанов, или весь глава блока цилиндров – такой также происходит.

 Системное загрязнение электроснабжения (об « атеросклерозе» причины )
Давайте попытаемся объяснить, почему система крови автомобиля иногда удивляется «атеросклероз». Бензин – автомобильная кровь. И кровь должна быть чистой и бежать на чистых судах. И это в судах по допустимой мере «холестерин» берет себя в руки, как правило, виновны. Используете ли часто Вы канистру для доливки бензина в баке? Если да, возможности замусорить трубопровод бензина и фильтры поднимают, особенно если Ваша труба без сеточки. В канистре пыль, ржавчина, песок, и если канистра внутри крашенная, также частицы краски обычно накапливаются. Ясно, что меньше, чем промежуточный контейнер это используется на способе бензина из колонки в баке, лучше. Поскольку это странно, даже на самой средней gaz станции грязи в баках в определенном отношении, это меньше, чем в «доме» канистра. Бич наших gaz станций не так много грязи, сколько воды. Но здесь мы бессильны. Однако собственной рукой, чтобы не добавить воду во внутреннем разбавленном бензине, попытайтесь считать всегда бак полным. В неполном баке накапливается конденсат, особенно в межсезонный период, когда есть острые температурные снижения.
Необходимо сказать пару слов и о сумматоре. Как на большинстве современных автомобилей это без присмотра, не присутствует смысл закончиться здесь инструкции по обслуживанию. Мы дадим некоторые дополнительные советы, как дольше сохранять сумматор жизнеспособным. Не проявляйте большой интерес напичкиванием Ваш автомобиль в дополнительных потребителях энергии. То то, которому в балансе сил автомобиля предоставляют определенный запас, позволяя связываться с два три «паразита», не означает, что возможно повесить шесть рогов, и у десяти фар антитумана на автомобиле – есть чувство меры. Кроме того, если Вы соединяете непредвиденных потребителей независимо, вероятность повреждения изоляции большая. И в целом, поскольку практика показывает, любой, даже самое компетентное вмешательство в автомобильное электропроведение имеет эффект, рано или поздно беспокоится.
Если Ваш сумматор «является близкой смертью», попытайтесь не подавить двигатель во время неисчислимых остановок в городе. Что-либо так не исчерпывает батарею как частое использование начинающего.
И, наконец (это касается не, только сумматор, но также и все электрическое оборудование автомобиля), помнят: все штепселя, контакты, подсказки проводов должны быть сухими и чистыми, хорошо примкнув к «местам назначения». Грязная, сальная изоляция пробивается рано или поздно, и подгорание и окисление любой поверхности контакта могут служить уникальный (и достаточный) как причина неудачи системы воспламенения или огня.
На нем возможно остановиться. Дотошные автомобилисты, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Мы признаем, мы намеренно не хотим идти глубоко в джунгли, чтобы не провоцировать Вас к самолечению – оно к пользе не заканчивается. Понимание природы болей в основании живота справа не означает, что Вы должны удалить в себе приложение. Но описать к симптомам доктора аппендицита Вы должны точно. Очень помогает лечению.